Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Ни для кого не секрет, что комплект из двух тормозных колодок на наших кубатурных коней редко стоит меньше 1000 рублей, а в свете кризиса этот ценник подскочил ещё выше. В свете появившихся на форуме тем про китайские тормозные колодки я сделал вывод, что денег у народа таки поубавилось, а ездить надо.

Поэтому решил рассказать о своём "свежем" опыте по восстановлению тормозных накладок, о котором я обмолвился в пресловутой теме о китайколодках.

Интернет пестрит школоло-стайл сообщениями о том, "как я прилепил феродо от волговского диска сцепления на баксидку и мой китайский 50сс скут отлично тормозит". Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что стоит повысить кубатуру хотя бы до 250cc, и "баксидки" становится недостаточно, она просто не выдерживает температурный режим.

В связи с этим могу ответственно заявить, что на данный момент не существует доступного широким массам клея, который позволял бы использовать его при восстановлении колодок. Известный по советским авто-руководствам клей ВС-10Т имеет по ГОСТу термостойкость до 300 градусов, но достать его удаётся единицам, т.к. в интернете им торгуют от 10 кг, а в реальности он встречается чуть менее, чем нигде. Всевозможные бакелитовые лаки, БФ-2 (который вообще до 80 градусов) - всё это не то. Поксипол и прочие составы на основе эпоксидной смолы - туда же, они вообще после 60 градусов "плывут".

Поэтому пришлось вспомнить молодость (кхе! ded), достать дрель, два сверла, и в очередной раз напомнить общественности, что единственным приемлемым в домашних условиях способом присоединения накладки к колодке является клёпка. Кто жил в совке - знает, как на любом авторынке можно было найти дедушку, который за скромную плату менял всем желающим накладки на барабанных колодках, и ходило это всё очень долго, зачастую дольше заводского. И это было дёшево. Ещё в 2008 году колодка на УАЗ в сборе стоила 80 рублей, а накладка - 10 рублей. Когда надо менять комплект из 8 колодок - разница ощутима.

Хватит болтать, пора делом заняться. :D Задние колодки на XJR1200, стоящем у меня в гараже, сточились до металла - отличный повод для того, чтобы почесать руки в законный выходной (блин, хотел же поехать покататься в Беларусь, а вместо этого двигло ёбра разобрал до винтика и вот, колодки клепаю... :D)!

Маленькое отступление в виде дисклеймера: всё, что описано дальше, сделано автором на свой страх и риск, заводским испытаниям на прочность не подвергалось и на дороге ещё толком не обкатывалось. В связи с этим автор этих строк не будет нести никакой ответственности в том случае, если вы решитесь повторить это безобразие своими руками, накосячите (или нет) и раз...те свой мотоцикл из-за отказа восстановленных вами тормозов. Чтобы не было потом "а это мне Смешарик с хыжерклуба посоветовал, ах он козёл такой" :D

Начнём. Нам понадобится: фрикционный материал, заклёпочник для вытяжных заклёпок, заклёпки подходящей длины и диаметра, дрель и два сверла, одно диаметром чуть больше (1-1.2 мм) шляпки заклёпки, второе диаметром чуть больше (0.1-0.2 мм) тела заклёпки.

Фрикционный материал - на ваше усмотрение. Люди в интернете используют что попало: накладки на барабанные тормоза совкоавто, накладки на сцепление совкоавто, фрикционы от каких-то подъёмных кранов, короче ад, п...ц и погибель. Кто-то отпиливает накладки от дисковых автоколодок и использует их. Я пошёл наиболее простым путём: в гараже валялось с десяток красных накладок на волговские колодки. Материал неизвестен (органика без мет. вкраплений), довольно мягкий, цельный (не спечёный, что плюс для сверловки), при резке жутко воняет горелым текстолитом. Вот такая накладка. Далее - "феродо", для краткости.

Заклёпки нужно использовать алюминиевые. Почему не сталь, ведь она прочнее? Да всё просто, когда колодка изотрётся до головки заклёпки, она начнёт драть ей диск, и если алюминий по стали - почти пофигу, то сталь по стали - ну, вы сами понимаете. Народ в интернете пишет, что пустотелые вытяжные заклёпки юзать категорически нельзя - "сорвёт", типа, только цельные под молоток. Цельные у меня тоже есть, но их сейчас не купить нигде. Поэтому - пользуем то, что можно купить в магазине :) Вот такие заклёпки я использовал. И заклёпочник под них.

Начинаем с того, что счищаем со старой колодки остатки накладки и вырезаем по образу и подобию новую из нашего феродо. Если ваше феродо плоское - хорошо, если гнутое - придётся извращаться. Я выпрямлял свою гнутую накладку, распарив её в кипятке. До конца не выпрямилась, пришлось шлифовать для полного прилегания к колодке. Полное прилегание очень важно, потому что, если его не будет: а) может вырвать заклёпку; б) тормоза ваши будут ватными, т.к. будет ход на выборку неплотности.

После того, как феродо вырезано - определяемся с местами сверловки на колодке. Нужно учитывать два фактора: не попасть в край накладки, и не попасть на поршень суппорта. Обычно и то, и другое отлично видно по следам на колодке. Если нет - вставьте колодку в суппорт и маркером обведите поршень, всё станет ясно. Сверлим колодку. Я сделал 4 отверстия "внутри поршня", по центру колодки. Стараемся держать сверло перпендикулярно плоскости колодки.

Далее прикладываем вырезанное феродо (можно притянуть струбциной, чтоб не съехало) и по просверленным отверстиям, как по кондуктору, сверлим феродо. Сверлим на высоких оборотах и при выходе ослабляем нажатие, чтобы не было скола.

Далее важный вопрос: зенковка. Надо утопить шляпку заклёпки как можно глубже в материал. Чем глубже будет утоплена заклёпка, тем больше ресурс колодки. Но важно не перестараться: при глубине зенковки больше 90% от толщины материала крепление становится хрупким.

Существуют специальные зенкеры для таких дел, но у меня его не было, поэтому опытным путём, переточив несколько свёрл под разными углами, я остановился на сверле Ф = 8.5 мм, переточенном под углом 150 градусов.  Почти плоский кончик.

 Такая заточка позволяет зенковать с минимальной конусностью дна, что важно для плотного прилегания заклёпки. В идеале надо бы изобразить как-то так (заводская зенковка накладки УАЗ):

Тренируемся, получается так:

Неплохо для начала. Лучше подольше потренироваться и понабивать руку, чтобы не испортить вырезанную накладку. Я не стал рисковать и оставил 3 мм толщины накладки нераззенкованной. Заводская зенковка УАЗ - 1.5 мм, эти парни любят риск :) Когда рука набита, можно и свою накладку обработать.

Процесс клёпки, думаю, понятен всем, но есть одно НО: у меня носик заклёпочника имел конус и поэтому утапливался в зенковку, доставая до заклёпки. Если такого не происходит - нужно изготовить втулочку (например, из тела болта М6) с отверстием, которая надевалась бы на вытяжной штифт заклёпки и о которую бы опирался носик заклёпочника. Втулки из гаек М5 не подходят - заклёпку деформирует, слишком большое внутреннее отверстие, проверено :) Но очень важно, чтобы заклёпка при клёпке была до конца утоплена в зенковку и чтобы носик заклёпочника был твёрдо упёрт в неё (или во втулку). Иначе заклёпку вытащит и заклепает, но на глубине меньшей, чем надо. Прижима накладки не будет, или он будет плохим. Следите за этим, мне пришлось переделывать.

Когда всё заклёпано, остаётся выбить из заклёпок остатки оборванных вытяжных штифтов (шилом, например), и колодка готова. У меня получилась глубина утапливания заклёпок порядка 4 мм. Можно глубже рассверлить, но я не рисковал, первый раз всё же делал.

Всё, ставим колодки на мопед (ничего подпиливать не пришлось, всё влезло и даже остался запас по толщине, можно ещё толще накладку ставить). Не забываем промыть поршни и почистить суппорт перед утапливанием поршней.

В первую поездку важно правильно притереть колодки. Притираются они лёгкими нажатиями тормоза, чтобы накладки не сгорели. Сразу разгоняться до 200 км\ч и тормозить в дым не стоит - во-первых, тормозов поначалу почти нет, а во-вторых, колодкам и диску будет плохо :) Я, ничтоже сумняшеся, следовать такой рекомендации не стал, и прямо со двора дважды тормознул в пол задним тормозом со 120 км\ч. Нежнее надо было, нежнее. Колодки притёрлись, но воняло оно знатно ;D

Краткий итог: если вы ездите "пенсия стайл", у вас нет постоянных газ в пол - тормоз в пол - способ имеет право на жизнь. Сорвать 4 заклёпки, пусть и пустотелые, на столь малой площади - почти невозможно, крепление мега-надёжное, поэтому всё упирается в качество фрикционного материала. Волговская органика склонна к катастрофическому снижению коэффициента трения при перегреве, поэтому одно торможение с первой космической она, скорее всего, выдержит, но дальше тормоз пропадёт и нужно будет остужать - это не металлокерамика. Кого такие характеристики не устраивают - можно купить пару дисковых колодок от грузовика и попробовать приклепать накладки от них, но я не уверен, что они будут так же хорошо сверлиться и зенковаться, всё же там спечённая металлокерамика. Хотя волговское феродо тоже двух типов есть - красное и серое, вот серое - с металлом, жрёт барабаны как сволочь, но и тормозит неплохо :)

Спасибо тому, кто дочитал до конца :)


Источник: http://xjr-club.ru/index.php?topic=9763.0


Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками

Реставрация тормозных колодок своими руками